孔子说，食不厌精，脍不厌细。
又加了一句：不得其酱，不食。
脍，就是生肉。
姚欢知道，唐时文人武将拜官时举行的“烧尾宴”里，就有刺身拼盘“五生盘”了。牛、羊、熊、鹿、猪，都切成细丝，以葱芥酱佐之。
虽然东汉时的华佗就在给官员看病时，提出吃生鱼片可能令人感染寄生虫，但唐宋时代，从士大夫到平民，都痴迷于吃脍。姚欢和姨母去苏迨家做婚宴席面时，按照地道的开封人习惯准备的鲤鱼脍，就极受欢迎。
此刻，酒楼伙计端上“鸳鸯五珍脍”，姚欢细细瞧去，虽都认得，却赞店家好心思。
五珍，原来分别是，鹿肉，鱼肉，虾肉，蛤蜊，黑蕈子。
鹿肉的色泽与牛肉接近，但更深红一些，切成薄片后团团围了，如那胭脂色的牡丹名品“虞姬艳妆”。
鱼并非鲤鱼或鲩鱼，而是鲻鱼。鲻鱼鳞小肉嫩，被切成极细的丝，与萝卜丝缠绕在一处，仿如经纬分明的洁白罗帕。
虾已去头尾，开背，粉嘟嘟的横陈于盘中，曙色初现一般，又像菡萏花苞上的一抹秀色。
蛤蜊则带着花纹悦目的壳儿，一个个都敞着口子，露出月白与鹅黄交融的贝肉，水淋淋的，诱着人吮上去。
黑蕈子就是宋时的野生黑木耳，比现代的厚实，且并不纯黑，而是透着深浅不一的褐色，小朵小朵的。
伙计又摆上一盅热鸡汤，一碗蒸饭，三碟蘸酱。
“这位娘子一看就是饕餮行家，会在这十冬腊月里来蔽店品尝脍物。不过目下毕竟已到三九，娘子吃生腥之物前，先饮一碗我们的老姜鸡汤暖暖胃吧。这三碟酱呢，分别是芥末盐豉酱、葱蒜姜汁酱、胡麻越醋酱，五珍中除了那生糟蛤蜊外，旁的四珍都未加过任何佐料，娘子若嫌淡了，可佐以酱汁。”
姚欢一面道谢，一面嘀咕，所以后世开发名著中的菜肴的馆子，很多都不靠谱嘛。譬如搞金庸名著菜的，那“二十四桥明月夜”用火腿片子炖鱼丸也就罢了，“鸳鸯五珍脍”竟是用瑶柱、冬瓜、香菇、猪排骨、鹌鹑蛋之类的食材炖一锅，与刺身毫无关系，明明是“烩”，而不是“脍”。
倒是眼前这“鸳鸯五珍脍”说得通。
走兽、水族、山珍，生食作“脍”。
红、白、粉、黄、褐，五色缤纷，直如一幅鸳鸯锦。
待那伙计退下，她先吃了半碗鸡汤饭，煞煞肚中饥寒，才开始享用五珍脍。
说实话，她前世虽也爱好吃生食，但对于马肉刺身总有心理阴影，避而不食。马这样更像伙伴的动物，作为人类去食用它们，她实在过不去那一道坎。
鹿在她看来，则更像牛。这鹿肉刺身吃起来，也的确接近生拌牛肉丝的滋味，但气味更清、肉质更细腻，筋膜结缔很少，嚼得久一些还有回甘。
鲻鱼丝也不错，与盘中的萝卜丝、胡葱丝混合着，临些胡麻醋汁，有一种后世“顺德捞鱼生”的既视感。
最棒的是那生糟蛤蜊。宋人米酒的甜是冲淡宁和的，用来糟呛水族最佳。姚欢一口气尝了好几个，心道，怪不得苏轼说“蛤半熟而含酒”，乃人间至美。
姚欢吃得齿颊留香，心满意足，大半个时辰后才用完这一顿鸳鸯五珍脍。
她结了银钱，刚走到门口，忽地迎面撞来两个婆子，险些让她踉跄跌倒。
……
邵清掀开车帘，望着开封城的街景。
送别吕刚后，胡人属下驾车送他和叶柔回城东。
车行到此，邵清看到自己向掌柜讨得苏学士字幅的那间小酒肆。
他记得，门前盖了一层薄雪的酒坛处，就是自己当时驻足的地方。那一日，他抱着“人间有味是清欢”的帛卷，正兀自欣喜，一抬头，就见到曾府抛锚的马车上，姚欢认出了他，欲向他打招呼，又有些局促迟疑。
邵清回味着当时情景，嘴角划过一丝清晰的笑意，并且持久，持久到过了这个街口，笑容还在。
连坐在对面的叶柔也发现了。
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